Город-гора Потоси

Боливийский город Потоси считается самым высоко расположенным городом в мире. Около 4200 метров над уровнем моря. Холодно, ветрено, разреженный воздух.

Во времена расцвета население провинциального боливийского города превосходило население Лондона. Каково? И кто поверит в это сейчас, пройдясь по пустеющим и дряхлеющим с каждым десятилетием улицам?
Потоси – это город-гора, город-шахта. Собственно, и появился город вокруг случайно обнаруженного в 1544 году месторождения серебра. Испанцы моментально взяли все под свой жесткий контроль, и с тех пор выкачивание недр горы Потоси (или как ее называют «Богатой горы») не прекращалось.

Серебро лилось в Европу рекой. И главным его источником была именно гора Потоси. В погоне за наживой никто не жалел человеческих жизней, тем более индейских. Благодаря этому за 100 лет только официально в Европу было вывезено 16 тысяч тонн серебра. А уж сколько было доставлено контрабандой – никому не известно.

Начиная со второй половины XVIII века гора начала иссякать, и все же и по сей день разработки продолжаются. В недрах Потоси прорыто уже более 5 тысяч км туннелей. Давно уже поступают предупреждения о том, что гора может рухнуть и погрести под завалами сотни шахтеров в любой момент, но в городе больше практически нет работы, поэтому неизменно находятся смельчаки, которые вооружившись киркой и динамитом, засунув за щеку изрядную порцию листьев коки, отправляются на работы.

За прошедшие века способ добычи полезных ископаемых не изменился. Мне довелось посмотреть на весь процесс добычи и обработки серебра. Сейчас, правда, в чистом виде его находят крайне редко, но при помощи нехитрой технологии из килограмм руды вымывают крупицы ценного металла. Который, впрочем, потом все равно продается за копейки.
Итак, большинство жителей Потоси – шахтеры. Хотя бы год в шахте провел каждый. Туда приводят мальчишек – лет по 10-12 – помогать отцу или старшему брату. Встречаются там и женщины – а что делать, им тоже нужны деньги.
В группах по 3-5 человек шахтеры спускаются в забой, перед этим час сидят у входа и нажевывают жвачку из коки – она придает сил. Только она их и придает, если точнее. А далее – путь в шахты. По узким извилистым коридорам они спускаются в места, присмотренные наиболее опытными членами группы в ходе долгих и опасных разведок (проще простого отравится газом именно во время разведки). В Потоси 5 уровней, где-то очень жарко, где-то холодно. Газы. И тучи пыли. Дышать можно только через платок, ну есть любители респираторов, но это и недешево и тяжело все равно.
Я попала в шахты благодаря экскурсии, которая последние годы стала очень популярной в Потоси. Группы из 10-15 человек привозят к горе. В течение 3-4 часов показывают все стадии производства, проводят в шахту, иногда даже на самый низший уровень. До конца доходят не все. Кому-то становится душно, кому-то страшно.
В нашей группе я была единственная, кто говорил по-испански, поэтому у меня был свой персональный гид – повезло! Мы заходили в шахту последние. И я шла в хвосте. Только встроилась в ритм чавкающих впереди сапог, как в лицо мне с грохотом выстрелил поток воздуха и песка – прорвало трубу, снабжающую шахту воздухом. Я еле-еле успела прикрыть лицо рукой. Вся голова и рот в пыли, руку очень щипет, я ничего не вижу, дышу кое-как. Главное, я в секунду осознала, мы ведь сейчас идем так же как они – в неизвестность, и никто ни от чего не застрахован. Руку мне облили спиртом – он тут в ходу. Алкоголизм шахтеров – горькая реальность. Но после такого действительно надо как-то расслабляться.
Я пришла в себя в крошечном музее, который расположен прямо в шахте. Как раз оттуда уже некоторые решили возвращаться на поверхность. Я собралась и решила, что дойду до конца.
Немного о музее. Главное место отведено скульптуре шахтерского бога – хранителю недр, рядом в кучу кирки, фонари, динамит, фотографии, вырезки из газет и статистические данные. Всего немного, но каждая элемент этой экспозиции все больше погружал меня в состояние транса – такой незатейливый и незамысловатый каторжный труд, простецкий юморок вперемешку с безнадегой, сквозящей в каждом бедолаге с воспаленными глазами, заходящемся кашлем, и все же в фигурах проходивших мимо нас шахтеров, направлявшихся в забой, чувствовалось какое-то достоинство, удаль. Мысленно жала им руки. А они проходили мимо с тяжелым взглядом.
Продолжительность рабочей смены каждый определяет сам. Можешь работать 4 часа, а можешь 20. Платят все равно за то, сколько наработаешь ценного металла. Иногда можешь неделю проторчать, не вылезая из забоя, и все впустую. Удача тут ключевое понятие.
В шахте тяжела всякая работа, но нет ничего хуже, чем из вагонеток перенаправлять руду наверх. 8 часов лопатой перекидывать горы руды в специальные емкости, которые потом поднимут наверх. Я продержалась три минуты. А мой гид, который работал еще несколько лет назад на шахте – минут 10.
Здоровье тут у всех разумеется ни к черту. Уже после двух лет шахт начинаются проблемы. А в среднем умирают после 8-10. Но это конечно если повезет, и не будет несчастного случая, от которых погибает около 100 человек в год.
За прошедшие века в технологии изменилось мало что. Кирка, динамит – вот и весь нехитрый инструментарий. Менялись машины, обрабатывающие руду. Кстати во время экскурсии меня завели в один зал с кучей машин, промывающих руду и отделяющих различные ее части, и с нескрываемой радостью сообщили, что это советская техника!
Туризм как ни странно не приносит особого дохода ни городу, ни его обитателям. Поток туристов не стабилен – то волнения, то забастовки – и потока как не бывало. Шахтеры правда рады каждому гостю – ведь в экскурсию входит посещение так называемого рынка шахтеров, где туристы покупают подарки для горняков – сигареты, воду, листья коки, динамит. Кроме того, туризм – возможность для шахтеров, которые уже не могу работать в шахте по состоянию здоровья, найти себе занятие. Это конечно если повезет, если ты потрудишься выучить иностранный язык, будешь готов отвечать на дурацкие вопросы и шутки, выучишься веселить приезжих, чтобы те не чувствовали ужаса и безнадеги этого забытом богом места. Не случайно ведь жители Потоси слывут самыми угрюмыми и неразговорчивыми в Боливии.
Бродя по современным улочкам Потоси, серым и понурым, мне было трудно поверить, что этот город утопал в роскоши. Об это напоминают лишь многочисленные храмы с занятной лепниной, объединившей европейские и индейские мотивы.
И надо всем этим возвышается красноватая, будто окровавленная – в лучах закатного солнца – гора. Говорят, лет через 15-20 недра иссякнут окончательно. Уже сейчас добыча считается нерентабельной. Людям негде работать и они уезжают в другие регионы страны или за рубеж, если повезет.

Когда я спрашивала у разных людей, в том числе чиновников, что они будут делать, когда шахты закроют, есть ли какой-то резервный план, альтернативные идеи развития экономики города, они пожимали плечами и крутили носком башмака. Видимо, ничего нет. И, несмотря на то, что город внесен в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, он очень скоро еще при нашей жизни, практически перестанет существовать. И даже туризм его не спасет.